Перейти к содержимому
Nash

Вопросы и ответы

Recommended Posts

Знакомые всё чаще спрашивают меня, какой велосипед купить. Пожелания обычно звучат так: "хочу кататься по городу, а ещё по трассе иногда, а ещё по просёлку, а ещё по лесу за грибами, и купаться на речку, и в гараж за машиной, и в магазин за хлебом, и в поход на пару дней хочется..."

Поэтому, попробую с коллективной помощью участников x-kirov.ru систематизировать написанное в интернете, про покупку первого велосипеда. Именно первого - потому, что второй велосипед человек и сам себе выберет. Финансовые рамки - от 10 000 до 18 000 рублей. Дороже 20 000 - это уже дороговато для первого велосипеда, а дешевле 10 000 рублей велосипед, к сожалению, покупать не стоит, и дело не в снобизме.

Прежде всего, приведу пару ссылок, по которым обычно отправляю знакомых:

1) cтатья на сайте birota.ru

2) статья Dr.Арнольда на velopiter.ru

3) faq на realbiker

4) статья на Veloroad.spb

Если упрощённо, то велосипед состоит из трёх частей (перечислены в порядке убывания важности):

1) велосипедист - с этой частью обычно всё понятно;

2) рама - такая штука из труб, к которой крепится всё, в том числе велосипедист;

3) навеска - всё то, что не рама, и не велосипедист. В частности, переключатели, цепь, педали, и пр.

1. Выбор типа велосипеда

Велосипеды бывают разные. Не покатавшись достаточно долго, сложно понять, к чему лежит душа - к трюкам, кросс-кантри, шоссейным марафонам, туризму... И, как следствие, сложно понять, какой тип велосипеда нужен. Поэтому, я почти уверен, что для первого велосипеда главное - универсальность. А это сводит выбор либо к кросс-кантрийному хардтейлу (далее условно mtb), либо к гибриду. Особенно, учитывая состояние дорог.

Основные конструктивные отличия гибрида от mtb:

- геометрия рамы (углы наклона вилки, провис каретки, и проч)

- размер колёс (у гибрида 28", у mtb 26")

- ширина ободов, покрышек у гибрида уже, и, соответственно, меньше расстояния между перьями вилок.

На практике отличия проявляются в том, что гибрид лучше катится, mtb более устойчивый. Вообще, люди любят спорить, что лучше - гибрид или mtb. Я не катался на гибриде достаточно, чтобы делать выводы, но предположу следующее. Для того, кто хочет кататься преимущественно по дорогам - гибрид. По лесу или горам - mtb. А для того, кто не определился - не имеет значения, какой тип брать, и вот почему.

Допустим, велосипед так и останется увлечением "на выходные". Тогда разница гибрид-mtb просто не существенна. А если увлечение перерастёт во что-то большее, то через год-два почти наверняка встанет вопрос о покупке другой, более продвинутой модели. И вот тогда уже надо выбирать: гибрид или mtb, но выбирать уже осознанно, опираясь на свой опыт. Так что, пока можно не заморачиваться, и купить то, что больше нравится. Кстати, в нашей рознице представлены в основном mtb.

2. Выбор рамы

Рама - это главное.

На форумах часто говорят о "накате" велосипеда того или иного производителя. Я думаю, слишком серьёзно воспринимать эти разговоры не надо потому, что у всех людей разные скелеты, пропорции, и кому-то "катит" рама одного производителя, кому-то другого. А понять, "катит" или нет можно, только опираясь на собственный опыт, и опыт этот должен быть достаточно большим. Поэтому, на первый велосипед выбрать раму можно, опираясь только на известность марки, материал, ну и чтоб расцветка нравилась. И ещё одна деталь - сроки гарантии на рамы известных производителей, взятые с отсюда:

Univega - 5 лет, Giant - 5 лет, Rock Machine - 5 лет, Specialized - 5 лет, Felt - 5 лет, Trek - пожизненная гарантия, Gary Fisher - пожизненная гарантия, Mirraco - пожизненная гарантия, Merida - 6 месяцев, Iron Horse - 6 месяцев, Atom, Forward - 6 месяцев, GT - пожизненная, Forward.

Перечислены далеко не все производители достойных велосипедов, в списке я оставил только те марки, из которых, на мой взгляд, можно выбирать, и которые могут встретиться в Кирове. Тип рамы - хардтейл (велосипед без заднего амортизатора). Впрочем, двухподвес указанных производителей за 20 000 никто и не продаст, это даже не цена рамы. Всё что встречается в продаже - так называемый макет велосипеда. Покупать его не надо, намучаетесь. Самые дешёвые рамы - стальные, но они тяжелые. В нашем случае разумный выбор - алюминий. Подробнее - в уже упомянутой статье. Кстати, не все местные продавцы знают о ростовке рамы, что просто возмутительно. Очень подробно о выборе ростовки написано здесь или здесь. Обозначают её на подседельной трубе, в виде буквенного (XS, S, M, L, XL) или цифрового (15”, 17”, 17,5” и т. д.) обозначения. Условная таблица для mtb (слева - рост в см):

до 160 13.5" - 16"

160-175 17" - 18"

175-185 19" - 20"

185-195 21" - 22"

от 195 23" - 24"

Хотя, если велосипед покупается в магазине, а не через интернет, то лучше самому встать на него, и померять конкретно тот, который хотите покупать, описанным в статье способом. Дело в том, что и дюймы у китайцев какие-то свои, и длина ног покупателя при одинаковом росте тоже может быть разной.

3. Выбор навески

Прежде всего, есть смысл ознакомиться с классификацией Shimano и SRAM - основных производителей навесного оборудования. Сделать это можно здесь или здесь, или вот на этой занятной картинке. Сам выбор навесного оборудования достаточно подробно описан в интервью Dr. Арнольда. Я бы сказал, что надо стремиться к оборудованию не ниже Altus или Alivio, но при этом не стоит гнаться за Deore или выше в указанных ценах. Рама важнее.

Отдельно про тормоза. Они, как правило, бывают ободными или дисковыми. Дисковые, конечно, круче... Но, я бы для велосипеда стоимостью менее 20 000 рублей порекомендовал ободные. Причин несколько - ободные легче, стоимость ниже, эффективность при неэкстремальном катании у них достаточная. А кроме того, ободные тормоза проще в настройке и обслуживании. И вообще, хорошие ободные тормоза лучше, чем плохие дисковые. То, что они не держат в грязь и зимой - это не совсем так. Хорошие картриджные колодки для ободных тормозов стоят порядка 300 рублей, и ведут себя в сложных условиях замечательно, проверено.

4. Аксессуары

Ну и попробую просто перечислить то, что может пригодиться для катания, на первое время:

(цены указаны по минимуму, на самые недорогие экземпляры)

- велокомпьютер - от 500 руб

- крылья - от 300 руб

- перчатки - от 250 рублей

- держатель для фляги - 100 руб

- набор ключей - от 200 руб

- насос - от 100 руб

- аптечка и запасная камера - от 150 руб

- фара + задний фонарик - от 700 руб

- шлем - от 1500 руб

- заплечный рюкзак - от 1200 руб

Места в Кирове, где можно купить нормальный велосипед:

- магазин "Велопрофи" (угол Ленина и Герцена, напротив Старого универмага)

- магазин "Лыжный Мир" (Центральная гостиница)

- магазин "Триал-спорт" (ул. Советская, бизнес-центр "Русь")

- велоклуб "Сотня", Семакин Сергей

После покупки весьма полезно изучить правила дорожного движения для велосипедистов, а так же технику педалирования, после чего познакомиться единомышленниками, и найти себе компанию для поездок. А вообще, на нашем форуме есть более опытные товарищи-велосипедисты, поэтому будем приветствовать их исправления и дополнения.

Изменено пользователем Nash

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

сразу после покупки рекомендую обратиться к специалисту за равномерной натяжкой спиц заднего колеса. Ибо, как правило, колесо собирается автоматами и держит форму только до первого удара средней силы.

В Велопрофи этот момент можно обговорить при покупке, т.к. необходимые знания и опыт у них есть (за это им большой плюсик)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

все красиво четко расписано, спасибо за это, но я не могу не возмутиться =)

Про Forward забыли или умышленно не стали писать?

Между прочим по результатам прошлого года на Кубоке России по хс, первые 5 мест были заняты спортсменами именно на байках Forward.. Это показатель все же..

http://www.forwardbike.com

и цены куда более доступны, чем на другие бренды.

Да, у них в коллекции пока нет мега-велов.. карбон, хоромоль... но и тема то поднята для новичков, для которых вес в килограм туда сюда роли не даст.

"Линейку кросскантрийных велосипедов FORWARD можно разделить на 4 серии:

14** серия. Горные велосипеды ХС начального уровня. Идеально подходят для спокойного катания в ближайшем парке. Собраны на рамах из алюминия 6061 с комфортной геометрией обеспечивающей ненапряжное педалирование в своё удовольствие.

13** серия. Горные велосипеды ХС любительского уровня. собраны на рамах из алюминия 6061 с кованными дропаутами и интегрированной рулевой колонкой. Уровень оборудования и универсальная геометрия позволяют использовать велосипеды этой серии в любительских покатушках.

12** серия. Горные велосипеды ХС спортивного уровня. Собраны на раме из алюминия 7005 с двойным баттингом весом 1500гр. Имеют растянутую спортивную посадку и обеспечивают высочайший КПД педалирования. Именно на этой раме в 2006 году были заняты 5 первых мест на этапах кубка страны по кросскантри.

11** серия. Гоночные ХС велосипеды. Собраны на раме из алюминия U-6 весом 1400гр. С 2007 года эти рамы пришли на смену легендарным Raсe и Gem, которые сейчас представлены в более бюджетной 12** серии. Новые рамы рассчитаны на использование с 80-мм (460мм) аммортизационной вилкой ,имеют растянутую спортивную посадку и обеспечивают высочайший КПД педалирования. Велосипеды предназначены для использования в спортивном режиме."

Даже без раздумий я остаюсь приверженцем этой марки.. в Мировых соревнованиях мне пока не участвовать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Прежде всего, приведу пару ссылок, по которым обычно отправляю знакомых:

1) cтатья на сайте birota.ru

2) статья Dr.Арнольда на velopiter.ru

3) faq на realbiker

еще http://veloroad.spb.ru/modules.php?name=Pa...page&pid=34

Основные конструктивные отличия гибрида от mtb:

- геометрия рамы (углы наклона вилки, провис каретки, и проч)

- размер колёс (у гибрида 28", у mtb 26")

еще - ширина ободов, покрышек (уже), и, соответственно, расстояния между перьями вилок меньше.

Ну и попробую просто перечислить то, что может пригодиться для катания:

- велокомпьютер - от 500 руб -

- крылья - от 300 руб

- перчатки - от 250 рублей

- держатель для фляги - 100 руб

- набор ключей - от 200 руб

- насос - от 100 руб

- аптечка и запасная камера - от 150 руб

- фара + задний фонарик - от 700 руб

- шлем - от 1500 руб

- заплечный рюкзак - от 1200 руб

Это все по очень большому минимуму. Не представляю, как накачать колесо без потерь насосом за 100р. Особенно узкое. И что хорошего можно увидетьна компе за 500р. И что можно увидеть в свет фары за 700р, даже без заднего фонарика.

И одежду-обувь забыл. Они гораздо дороже аксессуаров.

Места в Кирове, где можно купить нормальный велосипед:

- магазин "Велопрофи" (угол Ленина и Герцена, напротив Старого универмага)

- магазин "Лыжный Мир" (Центральная гостиница)

- магазин "Триал-спорт" (ул. Советская, бизнес-центр "Русь")

А я? Велосипеды Author с интернет-магазина agbike.spb.ru по цене, указанной на сайте, с доставкой в квартиру. Сюда - www.velo100.org

Изменено пользователем semakin

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Игорь, Сергей, спасибо, я внёс изменения, позже попробую написать более грамотно.

Велокомпьютеры мы как-то, помню, обсуждали. У меня до сих пор Sigma S500, проводной, за 450 рублей. Показывает текущую скорость, суточный пробег, время в пути, общий пробег. В дождь ведёт себя нормально, при ночёвках в лесу роса/конденсат на дисплее не появляется практически, к точности показаний нареканий нет. Пользуюсь год и менять пока не вижу повода. Да, не хватает датчика каденса. Но не сказать, чтобы очень. Всё равно стараюсь прислушиваться в первую очередь к собственным ощущениям.

Ещё, меня был насос за 100 рублей, и пару раз я им даже качал )) Первый велогод насос мне был просто не нужен. Катаясь по городу и в радиусе 30 км от него, за год только раз проколол колесо. Друзьям и себе колёса в городе качали очень просто - просили насос у ближайшего автолюбителя. Конечно, когда стали ездить подальше, я озаботился вопросом, и купил за 600 рублей лёгкую двухходовку. И он выручал уже не раз.

Фара - да, сейчас я поставил Cateye Opticube за 1500 р., мне нравится, и с ней комфортно. Но, минимальная цена на мой взгляд - это всё равно диодная фара за 400 рублей, которая нужна не для того даже, чтобы что-то хорошо осветить, а чтобы обозначиться на дороге в сумерки. Лучше такая, чем никакая. Я студентов знакомых и на фару за 200 рублей уговорить не могу, ну нет у них денег. Дома чтоль сидеть?

Велоодежда - да, стоит недёшево... Но я, например, до сих пор часто катаюсь в обычных майках, шортах и кедах. Правда, майки стал предпочитать лёгкую мягкую синтетику типа Найк, и велошорты недорогие, но купил. Для совсем начинающего, думаю, это не есть первая необходимость.

Немного поясню один момент.

Когда я писал всё это, то ориентировался на человека, который только задумывается над тем, чтобы купить велосипед. Почти решил, скажем так. Он не может быть уверен, что велосипед - это его, потому что он не катался несколько лет. Покатается, и сам поймёт, что ему надо. Может быть, он вообще велосипед на балкон поставит, и доставать не будет. Такие грустные случаи очень редко, но бывают. И, насколько мне известно, происходят они в основном или от лени, или от "не с кем кататься", а вовсе не от не от отсутствия велоодежды.

Отпугивать людей выражениями вида "велосипед начинается от 1000 баксов, и снаряжения к нему надо ещё на 1000" - ну, это не совсем правильно, на мой взгляд. Может быть, человек и не поедет на Алтай на месяц. А деньги - это деньги, особенно для молодёжи. Так что пусть лучше купит велосипед за 300 баксов и будет ездить, чем за 2000 не купит вообще ничего, и будет сидеть дома перед телевизором...

[info]Может про компьютеры текст переместить в первый пост?[/info]

  • Like 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну, вообще, если статья именно для тех, кто не знает, будет он кататься или нет, то соглашусь в отношении фонаря. Не для света, а для заметности на дороге можно дешевый. При нормальном круглогодичном катании человек все равно осознает, да и не только это.

Насос за 100р у меня был когда-то, когда я первый свой вел нормальный купил. Накачать клапан Преста оказалось очень сложно, оторвал несколько клапанов (до сих пор насос валяется - подарю желающему).

И проблема разрешена была только покупкой насоса рублей за 400. А сейчас понимаешь, что и это был мусор. С МТБ проще, конечно, давление низкое.

Как всегда, подбор снаряжения зависит от задачи. Если не спеша прокатиться до леса, да в теплую и сухую погоду, да в компании, пожечь костер и обратно, можно даже из перечисленного минимума кое-что убрать. А начнет человек нормально кататься, список увеличится, а компоненты подорожают.

Изменено пользователем semakin

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На практике отличия проявляются в том, что гибрид лучше катится, mtb более устойчивый. .

НЕ могу согласиться в том, что МТБ более устойчивый вообще. Может, речь в источнике шла о каком-то частном случае?

Устойчивость от скорости у вела, вообще, зависит, а не от типа.

Езжу, много, круглогодично, и на МТБ, и на гибриде. Оба достаточно приличного уровня. Разница в проходимости на песке, гравии и крупных камнях есть (у МТБ покрышки шире и и набор передач ниже), в устойчивости курсовой - не замечал.

Не исключено, речь шла об отрыве переднего колеса на крутом подъеме? Тогда небольшая разница в пользу МТБ есть, если без груза и посадка одинаковая.

Если посадка на гибриде будет спортивная, а на МТБ - прогулочная, нерастянутая, да еще и вилка длинноходная, то МТБ быстрее поднимет колесо в воздух.

Если с велорюкзаком, то еще зависит от веса рюкзака, его компоновки и положения на багажнике.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В продолжение темы вопрос: Как настроить "правилную" посадку на веле? Я поднял седульку и все. катаюсь, вроде удобно. Нужно-ли настраивать горизонтальность седла и др...?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Правда, майки стал предпочитать лёгкую мягкую синтетику типа Найк, и велошорты недорогие, но купил. Для совсем начинающего, думаю, это не есть первая необходимость.

а что за синтетика "типа найк"?? недоумеваю :)

Что касается велошорт - мне вот как-то без штанов некомфортно ездить - за ноги страшно. В штанах-то бью, а тут :(

В продолжение темы вопрос: Как настроить "правилную" посадку на веле? Я поднял седульку и все. катаюсь, вроде удобно. Нужно-ли настраивать горизонтальность седла и др...?

хм.. ну если неудобно то конечно надо настраивать! а понять удобно или нет можно при помощи долгой поездки - там тело начнет подсказывать само, удобно ему или нет. Едешь - оставновился, поменял - едешь дальше, оцениваешь разницу и т.д. до полного щастья )

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В продолжение темы вопрос: Как настроить "правилную" посадку на веле? Я поднял седульку и все. катаюсь, вроде удобно. Нужно-ли настраивать горизонтальность седла и др...?

Из личного опыта.

Имеем в виду спортивную, а не прогулочню посадку. В такой посадке можно ехать многие часы, периодически разминаясь.

1. Высота седла. Нога, поставленная пяткой на педаль, должна быть полностью прямая в нижнем положении. ИЛи ставьте все выше седло, пока не начнется ерзанье при педалировании. И чуть опустите.

2. Расстояние между седлом и рулем. Упираем локтем в носок седла. Руку - к рулю. От кончиков пальцев до руля д.б. 9-11см. Неправильное расстояние поправляется установоой выноса нужной длины. Если рама великовата или маловата, допустимо сдвинуть седло вперед-назад до 1см.

3. Наклон седла. Поверхность седла должна быть максимально близка к горизонтали. При очень низкой посадке допустимо чуть -чуть опустить носок седла. И еще - при езде без рук вас не должно тянуть ни вперед, ни назад по седлу.

4. Высота руля - на полладони-ладонь ниже высоты верха седла.

5. Положени стопы на педали - сустав большого пальца д.б непосредственно на осью педали. Стопа параллельна оси симметрии велосипеди или пятка чуть вынесена наружу. Лучше всего это выполняется на контактах.

6. Колени ходят вверх-вниз в одной плоскости, но смещаясь внутрь, к центру, в последней верхней фазе (колено "облизывает" верхнюю трубу).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Что касается велошорт - мне вот как-то без штанов некомфортно ездить - за ноги страшно.

Мне кажется, относительно комфорта: при неэкстремальном катании наличие штанов зависит только от погодных условий. Да и то, не штанов, а велорейтуз.

А велотрусы (еще их иногда называют велошортами.) обычно надеты всегда при катании на веле. Либо одни, либо под велорейтузы. Единственное исключение - в велорейтузы уже вшит памперс. Тогда рейтузы надевают на голое тело, либо на термобелье.

В туризме поверх велотрусов при неблагоприятных погодных условиях могут быть надеты не велорейтузы, а какие-либо подходящие для этой цели штаны. Удобнее всего - специальные штаны для велотуризма. У них - и регулировка ширины штанины, и анатомический крой коленей, и отражающие элементы, и мембрана.

Или в теплую погоду и небыстрой езде вместо велотрусов используют велошорты - единую комбинацию велотрусов снизу и шорт сверху.

Изменено пользователем semakin

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Открыл седня так сказать сезон :D:D:D

Но вот толи я грязь спецом искал, толи она меня сама нашла :o , а приехал я домой как чучка грязныыыый, а посему вопрос от новичка: нужна ли после таких выездов проводить какието профилактические мероприятия, кроме как "вымыть и высушить" ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

нужна ли после таких выездов проводить какието профилактические мероприятия, кроме как "вымыть и высушить" ?

Окромя указанного:

почистить и смазать и протереть цепь.

Щеткой специальной извлечь грязь из труднодоступных мест (между звездами кассеты, между лапок заднего переклюка и т.п.

Если плохо переключается задний переклюк, прочистить или заменить самый ближний к переключателю кусок рубашки троса.

Брызнуть смазкой-спреем на болты, торчащие из рамы (флягодержателя, багажника, крыльев, якоря) - они ржавеют.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если плохо переключается задний переклюк, прочистить или заменить самый ближний к переключателю кусок рубашки троса.

Такая проблема была. Снимал колпачки тросика и чистил его. Все проходило... :o

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В как настроить передачи? чтоб четко всё и не соскакивало, есть у кого нить инструкция для чайников?:)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В как настроить передачи? чтоб четко всё и не соскакивало, есть у кого нить инструкция для чайников?:)

Инструкции нет. Впринципе тпм ничего сложного нет. Если сам боишься разбираться -

обратись туда где вел покупал. Если это невозможно, обратись в велопрофи.

Удачи.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

сегодня приехал в магазин чтоб сделали мне нормальное переключение, в итоге не чё не получилось мех сказал что не разу не работал с деор LX, но он занимается месяц этим делом и понять его мона, завтра поеду мужику главному отдам

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

сегодня приехал в магазин чтоб сделали мне нормальное переключение, в итоге не чё не получилось мех сказал что не разу не работал с деор LX, но он занимается месяц этим делом и понять его мона, завтра поеду мужику главному отдам

И в каком магазине не видали деоровский переклюк? :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

не просто молодому мех. ещё не доводилось работать с деорами

нет не прав, сегодня заехал за 10 мин сделал

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

какая разница деор не деор...чво там разбираться то...принцип то все равно один :good:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Хмм... От рамы в ХС не так много зависит, и её значимость не стоит переотценивать, если ты не профиссионал, это не экстримальное катание где от геометрии и веса зависит то как ты будешь чуствовать себя в воздухе и как будешь закручиваться... Переключатели))) часто смешит то что люди при покупке смотрят только на переключатели, как будьто они переключают передачи чаще чем педали крутят, я только одно отличие (более менее значимое для меня) нашёл Аливио от Деоре, деоре переключает и при вкручивание в горку, а SRAM он больше для агрессивного катания подходит.

По мне дак важнейшая часть в кантрийнике это втулки (накат куда больше от них зависит чем от геометрии рамы).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В как настроить передачи? чтоб четко всё и не соскакивало, есть у кого нить инструкция для чайников?:)

Я первый раз настраивал передачи по инструкции с сайта uabike.com. Все подробно, с фотографиями. Получилось отлично, переключаться стало намного приятнее, хотя до этого видел переключатели только издалека.

Задний:

[hide]http://uabike.com/index.php?newsid=1152608512[/hide]

Передний:

[hide]http://uabike.com/index.php?newsid=1153288946[/hide]

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

там все очень просто, крутиш брабан в одну сторону цепь перемещаеться вверх, в другую идет вниз, и еще настраиваються крайние положения, ВСЁ!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас


×