Блондин

Имя: Паша ICQ: 189003447 Mail: DropStyle@mail.ru Мобила: 89628916301 Байк: Stark Shooter 2

Туризм Foreve!!!! в пешечку на недельку... или на байках!!!! Маяачок риспект!!!

мизер, да ты недавно сам был магнитом для скинов.... я не читал всю тему, я просто примерно в курсе о чём вы там говорите. проблема нацызма в кирове, затрагивает и непосредственно меня. я учюсь в зоведении, где каждый день по встречаю минимум 50 скинов... а ведь ни все они уроды как вы говорите... долеко не все... но большинство.... гы...гы...гы.... кто постарше тот по умнее, а радует что МТБшников и БМХеров не трогаю... ну кароче... всё что я щас сказал, это обсуждалось и говорилось сотню раз... люди, да вы вспомните наконец, что Киров........ ЭТО СТОЛИЦА АНТИФАШИЗМА... как её признали по НТВ. и надо держать марку!!!! (ну вы поняли о чём я ) но насилие это не выход!!!

Любой триалист (да и не только триалист) знает, что рано или поздно нижняя труба, каретка, перья обязательно обдираются, появляются вмятины. Что бы это предотвратить, можно сделать пластиковую защиту из стеклоткани. Она представляет собой накладки, сделанные по «рельефу» рамы. Для удобства разобью статью на части, в каждой из которых буду писать нужные инструменты, порядок выполнения, «хитрости» и т.д. Этап первый. Материалы: 1) стеклоткань. Продаётся в авиамодельных магазинах, т.к. мы её активно используем; не буду забивать голову номерами, просто берите толстую, можно взять самую толстую – так называемая рогожа – достаточно крупная сетка. Есть другой более дешёвый способ достать рогожу: ищете открытые теплотрассы ( толстые трубы, обмотанные рогожей) идёте туда ночью с друзьями, сматываете метров 10, и быстренько «уносите ноги»… Но нужно искать не давно обмотанные и не покрытые лаком ( когда покрыты лаком, то рогожа становится жёсткой и тёмного цвета ); 2) эпоксидная смола. Продаётся в любом хозяйственном магазине. В комплекте сама основа – смола и отвердитель. Как правило продаются объёмом: 1 литр, 0,5 литра, 250 мл, и ещё бывают продаются сразу в шприцах – не нужно это брать т.к. это для мелких одноразовых ремонтов. Нам потребуется объём около 0,5 литра; 3) для большей прочности можно добавить уголь ( ткань, похожая на стекловолокно, но чёрного цвета, и достаточно дорогая); продаётся в тех же авиамодельных магазинах. 4) полиэтилен. Продаётся в хозяйственном. Потребуется около 2 метров; 5) спирт, или Уайт-спирит, для отмывания рук, инструментов и т.д; Инструменты: 1) хорошие удобные ножницы для стеклоткани; 2) резиновый, эластичный шпатель, шириной 5-10см. Продаётся в строительных магазинах; 3) медицинские шприцы для дозировки эпоксидки. Продаются в любой аптеке, чем больше объём, тем лучше. 4) не будут лишними резиновые перчатки; 5) небольшая баночка для размешивания эпоксидки, желательно с плоским дном, для более удобного размешивания и использования; 6) ровная поверхность, по длине не меньше, чем куски стеклоткани; подойдёт любой, гладкий стол; Ход работы: 1) отмываем раму, переворачиваем велосипед, надёжно закрепляем, что бы если заденете, не свалился; 2) отрезаем нужную полоску полиэтилена; не нужно обматывать 10 раз во круг рамы, достаточно одного слоя, надёжно закреплённого скотчем, подчёркиваю – надёжно закреплённого, это важно; если вы заботитесь о своём байке, то не поленитесь прикрыть полиэтиленом и другие участки байка, эпоксидные капельки на раме, вещь – очень не приятная; 3) вообще если всё делать правильно, то нужно отжечь стеклоткань; любая стеклоткань немного пропитана воском, который отторгает эпоксидку, так вот что бы избавиться от воска стеклоткань отжигают; лично я делаю это 2 способами: либо отжечь в специальной печке, но в быту её очень тяжело найти, либо есть специальные нагреватели, сделанные по принципу паяльника (то есть небольшая металлическая трубка которая нагревается от электричества); равномерно проводим стеклоткань по этой трубке, при этом воск испаряясь, образует очень едкий дым, так что дома это делать категорически не следует; Но так как этот этап трудно выполним, лучше купить стеклоткань в магазине, там меньше воска и достаточно хорошо пропитывается без отжига; 4) отрезаем нужные полоски стеклоткани, отрезаем естественно с запасом – обрезать потом не долго, их количество зависит от толщины стеклоткани, в целом нужно набрать порядка 2-3 мм; 5) разводим эпоксидку; разная эпоксидка разводится по разному: к примру обычная разводится 1:5, а профессиональная 1:1 или 1:2, но будем считать, что у нас обычная смола купленная в хозяйственном; на упаковке как правило пишут, что разводить нужно 1:10 или 1:7 везде по разному, но исходя из моего личного опыта, я развожу 1:5, но не стоит класть слишком много отвердителя, смола может в прямом смысле слова «вскипеть» – это очень не приятный момент, лучше его избежать; 6) кладём на стол полиэтилен, можно закрепить скотчем, даже нужно; кладём на полиэтилен первый кусок стеклоткани, разравниваем, что бы он аккуратно ровно лежал; далее равномерно, для начала немножко (потом сами поймёте, сколько нужно) выливаем смолу; берём шпатель и ОТ одного узкого края к другому начинаем равномерно, размазывать смолу, впиталась смола или нет, вы поймёте по изменившемуся цвету стеклоткани, он станет более тёмным; важно, что бы стеклоткань лежала ровно, и смола размазывалась не от куда попало а от одного места, можно размазывать от центра к краям, кому как удобней; после того как стеклоткань стала равномерного цвета (проследите, что бы не где не осталось белых пятен, это значит, что в этих местах смола не впиталась), аккуратно берём за одну сторону и аккуратно отрываем стеклоткань от стола (именно поэтому полиэтилен на столе нужно закрепить); теперь прикладываем пропитанное стекло к раме и начинаем, как бы ещё раз размазывать смолу, только на сей раз мы «размазываем» стеклоткань по раме, важно хорошо прогладить по рельефу раму, например кареточный узел; 7) далее если есть уголь, то по тому же принципу кладём уголь, только учтите, что работать с ним нужно очень «нежно», по другому не скажешь, это очень хрупкий материал, естественно до того, как пропитается смолой; и далее чередуя стекло с углём, набираем нужную толщину, и в конце кладём 2 - 4 слоя стекла, т.к. это место будет принимать все удары, не лишним будет положить в конце один слой самой толстой стеклоткани; если нет угля то по той же схеме набираем толщину стеклом, и в конце кладём толстую стеклоткань; когда положили все слои, можно немного налить смолы на верхний слой, и слегка размазать. 8) оставляем сохнуть, минимум на 12 часов, это зависит от температуры, то есть чем теплее, тем быстрее высохнет, и от количества отвердителя; 9) отмываем инструмент; Этап второй. Инструменты: 1) ножницы; 2) шкурка; Ход работы: 1) после полно высыхания аккуратно отрываем будущую защиту, отделяем от полиэтилена; 2) карандашом отмечаем нужные размеры и ножницами аккуратно обрезаем; 3) берём шкурку и равномерно отшлифовываем, доводим до идеального вида поверхность; Этап третий: Теперь о том как щиток закрепить на раме. Существует масса способов, которые зависят только от вашей фантазии, вот некоторые: 1) клей, но такой который не приклеит щиток намертво, например БФ-6, если потом нужно будет снять, отдираем щиток, а клей смываем спиртом или Уайт-спиритом, лично я придерживаюсь именно этому способу; 2) с помощью хомутов, только не повредите ту часть рамы которая открытая, можно что ни будь подложить; 3) на крайний случай можно примотать изолентой или ещё чем нибудь, но это только на самый крайний случай;

Баник через препятствие... Научиться банник не сложно, в зависимости от упорства и таланта, он учиться примерно за 2-е недели, ну и на пол года можно растянуть, при желании. Бытует мнение, что легче всего научиться банник на BMX, это действительно так. Сложней всего на двухподвесе, да еще и на самом дешевом, где не регулируется демпфирование подвески. Не плохо бы иметь «злые» педали-топталки и защиту голени. Но не надо забывать самого главного: научиться можно на чем угодно, было бы желание! -------------------------------------------------------------------------------- Как собственно прыгнуть банник через препятствие (коробку, бутылку, парапет и т.п.): На площадке где ты тренируешься должно быть достаточно места для приземления и разгона, она должна быть ровной и не иметь уклона (прыгать под горку достаточно сложно для новичка). Психологическая подготовка: Смотри на препятствие! Не думай о том, что не сможешь, не бойся упасть (положи указательный палец на тормозную ручку заднего тормоза, для храбрости, но только указательный, остальные оставь на руле!). Прикинь примерно, откуда надо начинать подымать переднее колесо. Как определить расстояние? Просто нужно припрыгаться и расстояние определиться само, со временем и опытом. Все далее описанные действия делаются неразрывно одно от другого плавно перетекая друг в друга! -------------------------------------------------------------------------------- Действие первое и одно из главных: Оторвать от земли переднее колесо! Для этого: на жесткой вилке: катимся спокойно не быстро не медленно стоя на педалях. Быть посредине байка! Затем, быстро отклониться назад, согнув колени! Руки не сгибать, спину напрячь и стараться тоже не сгибать. Байк поднимется достаточно высоко, но пока не контролируемо! так и в серф нада выдергивать. Прим. автора) на мягкой вилке: это кажется сложней, но на самом деле проще чем на жесткой. Катимся спокойно не быстро не медленно стоя на педалях. Используйте вилку как побудитель инерции. Будьте по середине байка, затем быстро, но не резко (не взрывное движение!) наклонитесь чуть вперед, потом сразу назад, руки прямые спина напряжена, а колени сгибаются (только колени можно согнуть!). -------------------------------------------------------------------------------- Второе движение плавно переходящее в третье. Это очень тяжело объяснить проще показать)))), но попробую: Итак, вы смещены и находитесь над задним колесом, колени согнуты, а руки распрямлены, спина напряжена... Теперь надо податься к рулю, т.е. начинаете распрямляться в «свечку» Руки становятся на уровне пупка, а тело распрямляется вдоль байка, колени разгибаются, ноги выпрямляются. -------------------------------------------------------------------------------- И вот тут то и начинается третье двежение: Сами вы поднялись, но байк все еще на земле. Надо его оторвать. Для этого поддергиваем (!!!) его руками вверх и вперед, а ногами поджимаем под себя. !Все движения должны происходить одновременно быстро и четко без затягиваний! (прим. Поджимать не так то легко как кажется. Надо на плоскости попробовать поотрывать заднее колесо от земли не отрывая при этом переднее! Для этого надо, как бы распираться между рулём и педелями и сгибать ноги) Байк подымится в воздух, правда первое время не на много)))) -------------------------------------------------------------------------------- Четвертое движение - полет: Когда байк поднялся в воздух, его нужно постараться поставить его параллельно земле. Для этого ноги согнуть в коленях, подтаскивая под себя байк, а руки опустить, переднее колесо опуститься и байк примет естественное положение (колеса на одной линии параллельно земле). Но вы так и останетесь над задним колесом/седлом. -------------------------------------------------------------------------------- Пятое заключительное - приземление: А приземляться лучше на заднее, потому что мягче))) Итак, все в обратном порядке. Руки к себе, колени разгибаем, ноги опускаем вниз. Когда заднее колесо коснется земли, напрягаем спину! Медленно распрямляя руки и сгибаясь в пояснице, ставим переднее колесо, т.е. несколько см на заднем вы прокатитесь, в идеале!))))) Все. С приземлением! Вы сделали банник через препятствие и остались живы)))

http://www.x-bikers.ru/lessons/index.php давайте не будем мучатся, а просто зайдём сюда. это самый лутший учебник.