Знакомые всё чаще спрашивают меня, какой велосипед купить. Пожелания обычно звучат так: "хочу кататься по городу, а ещё по трассе иногда, а ещё по просёлку, а ещё по лесу за грибами, и купаться на речку, и в гараж за машиной, и в магазин за хлебом, и в поход на пару дней хочется..."

Поэтому, попробую с коллективной помощью участников x-kirov.ru систематизировать написанное в интернете, про покупку первого велосипеда. Именно первого - потому, что второй велосипед человек и сам себе выберет. Финансовые рамки - от 10 000 до 18 000 рублей. Дороже 20 000 - это уже дороговато для первого велосипеда, а дешевле 10 000 рублей велосипед, к сожалению, покупать не стоит, и дело не в снобизме.

Прежде всего, приведу пару ссылок, по которым обычно отправляю знакомых:

1) cтатья на сайте birota.ru

2) статья Dr.Арнольда на velopiter.ru

3) faq на realbiker

4) статья на Veloroad.spb

Если упрощённо, то велосипед состоит из трёх частей (перечислены в порядке убывания важности):

1) велосипедист - с этой частью обычно всё понятно;

2) рама - такая штука из труб, к которой крепится всё, в том числе велосипедист;

3) навеска - всё то, что не рама, и не велосипедист. В частности, переключатели, цепь, педали, и пр.

1. Выбор типа велосипеда

Велосипеды бывают разные. Не покатавшись достаточно долго, сложно понять, к чему лежит душа - к трюкам, кросс-кантри, шоссейным марафонам, туризму... И, как следствие, сложно понять, какой тип велосипеда нужен. Поэтому, я почти уверен, что для первого велосипеда главное - универсальность. А это сводит выбор либо к кросс-кантрийному хардтейлу (далее условно mtb), либо к гибриду. Особенно, учитывая состояние дорог.

Основные конструктивные отличия гибрида от mtb:

- геометрия рамы (углы наклона вилки, провис каретки, и проч)

- размер колёс (у гибрида 28", у mtb 26")

- ширина ободов, покрышек у гибрида уже, и, соответственно, меньше расстояния между перьями вилок.

На практике отличия проявляются в том, что гибрид лучше катится, mtb более устойчивый. Вообще, люди любят спорить, что лучше - гибрид или mtb. Я не катался на гибриде достаточно, чтобы делать выводы, но предположу следующее. Для того, кто хочет кататься преимущественно по дорогам - гибрид. По лесу или горам - mtb. А для того, кто не определился - не имеет значения, какой тип брать, и вот почему.

Допустим, велосипед так и останется увлечением "на выходные". Тогда разница гибрид-mtb просто не существенна. А если увлечение перерастёт во что-то большее, то через год-два почти наверняка встанет вопрос о покупке другой, более продвинутой модели. И вот тогда уже надо выбирать: гибрид или mtb, но выбирать уже осознанно, опираясь на свой опыт. Так что, пока можно не заморачиваться, и купить то, что больше нравится. Кстати, в нашей рознице представлены в основном mtb.

2. Выбор рамы

Рама - это главное.

На форумах часто говорят о "накате" велосипеда того или иного производителя. Я думаю, слишком серьёзно воспринимать эти разговоры не надо потому, что у всех людей разные скелеты, пропорции, и кому-то "катит" рама одного производителя, кому-то другого. А понять, "катит" или нет можно, только опираясь на собственный опыт, и опыт этот должен быть достаточно большим. Поэтому, на первый велосипед выбрать раму можно, опираясь только на известность марки, материал, ну и чтоб расцветка нравилась. И ещё одна деталь - сроки гарантии на рамы известных производителей, взятые с отсюда:

Univega - 5 лет, Giant - 5 лет, Rock Machine - 5 лет, Specialized - 5 лет, Felt - 5 лет, Trek - пожизненная гарантия, Gary Fisher - пожизненная гарантия, Mirraco - пожизненная гарантия, Merida - 6 месяцев, Iron Horse - 6 месяцев, Atom, Forward - 6 месяцев, GT - пожизненная, Forward.

Перечислены далеко не все производители достойных велосипедов, в списке я оставил только те марки, из которых, на мой взгляд, можно выбирать, и которые могут встретиться в Кирове. Тип рамы - хардтейл (велосипед без заднего амортизатора). Впрочем, двухподвес указанных производителей за 20 000 никто и не продаст, это даже не цена рамы. Всё что встречается в продаже - так называемый макет велосипеда. Покупать его не надо, намучаетесь. Самые дешёвые рамы - стальные, но они тяжелые. В нашем случае разумный выбор - алюминий. Подробнее - в уже упомянутой статье. Кстати, не все местные продавцы знают о ростовке рамы, что просто возмутительно. Очень подробно о выборе ростовки написано здесь или здесь. Обозначают её на подседельной трубе, в виде буквенного (XS, S, M, L, XL) или цифрового (15”, 17”, 17,5” и т. д.) обозначения. Условная таблица для mtb (слева - рост в см):

до 160 13.5" - 16"

160-175 17" - 18"

175-185 19" - 20"

185-195 21" - 22"

от 195 23" - 24"

Хотя, если велосипед покупается в магазине, а не через интернет, то лучше самому встать на него, и померять конкретно тот, который хотите покупать, описанным в статье способом. Дело в том, что и дюймы у китайцев какие-то свои, и длина ног покупателя при одинаковом росте тоже может быть разной.

3. Выбор навески

Прежде всего, есть смысл ознакомиться с классификацией Shimano и SRAM - основных производителей навесного оборудования. Сделать это можно здесь или здесь, или вот на этой занятной картинке. Сам выбор навесного оборудования достаточно подробно описан в интервью Dr. Арнольда. Я бы сказал, что надо стремиться к оборудованию не ниже Altus или Alivio, но при этом не стоит гнаться за Deore или выше в указанных ценах. Рама важнее.

Отдельно про тормоза. Они, как правило, бывают ободными или дисковыми. Дисковые, конечно, круче... Но, я бы для велосипеда стоимостью менее 20 000 рублей порекомендовал ободные. Причин несколько - ободные легче, стоимость ниже, эффективность при неэкстремальном катании у них достаточная. А кроме того, ободные тормоза проще в настройке и обслуживании. И вообще, хорошие ободные тормоза лучше, чем плохие дисковые. То, что они не держат в грязь и зимой - это не совсем так. Хорошие картриджные колодки для ободных тормозов стоят порядка 300 рублей, и ведут себя в сложных условиях замечательно, проверено.

4. Аксессуары

Ну и попробую просто перечислить то, что может пригодиться для катания, на первое время:

(цены указаны по минимуму, на самые недорогие экземпляры)

- велокомпьютер - от 500 руб

- крылья - от 300 руб

- перчатки - от 250 рублей

- держатель для фляги - 100 руб

- набор ключей - от 200 руб

- насос - от 100 руб

- аптечка и запасная камера - от 150 руб

- фара + задний фонарик - от 700 руб

- шлем - от 1500 руб

- заплечный рюкзак - от 1200 руб

Места в Кирове, где можно купить нормальный велосипед:

- магазин "Велопрофи" (угол Ленина и Герцена, напротив Старого универмага)

- магазин "Лыжный Мир" (Центральная гостиница)

- магазин "Триал-спорт" (ул. Советская, бизнес-центр "Русь")

- велоклуб "Сотня", Семакин Сергей

После покупки весьма полезно изучить правила дорожного движения для велосипедистов, а так же технику педалирования, после чего познакомиться единомышленниками, и найти себе компанию для поездок. А вообще, на нашем форуме есть более опытные товарищи-велосипедисты, поэтому будем приветствовать их исправления и дополнения.

Изменено 29 марта, 2008%d г пользователем Nash

сразу после покупки рекомендую обратиться к специалисту за равномерной натяжкой спиц заднего колеса. Ибо, как правило, колесо собирается автоматами и держит форму только до первого удара средней силы.

В Велопрофи этот момент можно обговорить при покупке, т.к. необходимые знания и опыт у них есть (за это им большой плюсик)

все красиво четко расписано, спасибо за это, но я не могу не возмутиться =)

Про Forward забыли или умышленно не стали писать?

Между прочим по результатам прошлого года на Кубоке России по хс, первые 5 мест были заняты спортсменами именно на байках Forward.. Это показатель все же..

http://www.forwardbike.com

и цены куда более доступны, чем на другие бренды.

Да, у них в коллекции пока нет мега-велов.. карбон, хоромоль... но и тема то поднята для новичков, для которых вес в килограм туда сюда роли не даст.

"Линейку кросскантрийных велосипедов FORWARD можно разделить на 4 серии:

14** серия. Горные велосипеды ХС начального уровня. Идеально подходят для спокойного катания в ближайшем парке. Собраны на рамах из алюминия 6061 с комфортной геометрией обеспечивающей ненапряжное педалирование в своё удовольствие.

13** серия. Горные велосипеды ХС любительского уровня. собраны на рамах из алюминия 6061 с кованными дропаутами и интегрированной рулевой колонкой. Уровень оборудования и универсальная геометрия позволяют использовать велосипеды этой серии в любительских покатушках.

12** серия. Горные велосипеды ХС спортивного уровня. Собраны на раме из алюминия 7005 с двойным баттингом весом 1500гр. Имеют растянутую спортивную посадку и обеспечивают высочайший КПД педалирования. Именно на этой раме в 2006 году были заняты 5 первых мест на этапах кубка страны по кросскантри.

11** серия. Гоночные ХС велосипеды. Собраны на раме из алюминия U-6 весом 1400гр. С 2007 года эти рамы пришли на смену легендарным Raсe и Gem, которые сейчас представлены в более бюджетной 12** серии. Новые рамы рассчитаны на использование с 80-мм (460мм) аммортизационной вилкой ,имеют растянутую спортивную посадку и обеспечивают высочайший КПД педалирования. Велосипеды предназначены для использования в спортивном режиме."

Даже без раздумий я остаюсь приверженцем этой марки.. в Мировых соревнованиях мне пока не участвовать.

Прежде всего, приведу пару ссылок, по которым обычно отправляю знакомых:

1) cтатья на сайте birota.ru

2) статья Dr.Арнольда на velopiter.ru

3) faq на realbiker

еще http://veloroad.spb.ru/modules.php?name=Pa...page&pid=34

Основные конструктивные отличия гибрида от mtb:

- геометрия рамы (углы наклона вилки, провис каретки, и проч)

- размер колёс (у гибрида 28", у mtb 26")

еще - ширина ободов, покрышек (уже), и, соответственно, расстояния между перьями вилок меньше.

Ну и попробую просто перечислить то, что может пригодиться для катания:

- велокомпьютер - от 500 руб -

- крылья - от 300 руб

- перчатки - от 250 рублей

- держатель для фляги - 100 руб

- набор ключей - от 200 руб

- насос - от 100 руб

- аптечка и запасная камера - от 150 руб

- фара + задний фонарик - от 700 руб

- шлем - от 1500 руб

- заплечный рюкзак - от 1200 руб

Это все по очень большому минимуму. Не представляю, как накачать колесо без потерь насосом за 100р. Особенно узкое. И что хорошего можно увидетьна компе за 500р. И что можно увидеть в свет фары за 700р, даже без заднего фонарика.

И одежду-обувь забыл. Они гораздо дороже аксессуаров.

Места в Кирове, где можно купить нормальный велосипед:

- магазин "Велопрофи" (угол Ленина и Герцена, напротив Старого универмага)

- магазин "Лыжный Мир" (Центральная гостиница)

- магазин "Триал-спорт" (ул. Советская, бизнес-центр "Русь")

А я? Велосипеды Author с интернет-магазина agbike.spb.ru по цене, указанной на сайте, с доставкой в квартиру. Сюда - www.velo100.org

Изменено 28 марта, 2008%d г пользователем semakin

Игорь, Сергей, спасибо, я внёс изменения, позже попробую написать более грамотно.

Велокомпьютеры мы как-то, помню, обсуждали. У меня до сих пор Sigma S500, проводной, за 450 рублей. Показывает текущую скорость, суточный пробег, время в пути, общий пробег. В дождь ведёт себя нормально, при ночёвках в лесу роса/конденсат на дисплее не появляется практически, к точности показаний нареканий нет. Пользуюсь год и менять пока не вижу повода. Да, не хватает датчика каденса. Но не сказать, чтобы очень. Всё равно стараюсь прислушиваться в первую очередь к собственным ощущениям.

Ещё, меня был насос за 100 рублей, и пару раз я им даже качал )) Первый велогод насос мне был просто не нужен. Катаясь по городу и в радиусе 30 км от него, за год только раз проколол колесо. Друзьям и себе колёса в городе качали очень просто - просили насос у ближайшего автолюбителя. Конечно, когда стали ездить подальше, я озаботился вопросом, и купил за 600 рублей лёгкую двухходовку. И он выручал уже не раз.

Фара - да, сейчас я поставил Cateye Opticube за 1500 р., мне нравится, и с ней комфортно. Но, минимальная цена на мой взгляд - это всё равно диодная фара за 400 рублей, которая нужна не для того даже, чтобы что-то хорошо осветить, а чтобы обозначиться на дороге в сумерки. Лучше такая, чем никакая. Я студентов знакомых и на фару за 200 рублей уговорить не могу, ну нет у них денег. Дома чтоль сидеть?

Велоодежда - да, стоит недёшево... Но я, например, до сих пор часто катаюсь в обычных майках, шортах и кедах. Правда, майки стал предпочитать лёгкую мягкую синтетику типа Найк, и велошорты недорогие, но купил. Для совсем начинающего, думаю, это не есть первая необходимость.

Немного поясню один момент.

Когда я писал всё это, то ориентировался на человека, который только задумывается над тем, чтобы купить велосипед. Почти решил, скажем так. Он не может быть уверен, что велосипед - это его, потому что он не катался несколько лет. Покатается, и сам поймёт, что ему надо. Может быть, он вообще велосипед на балкон поставит, и доставать не будет. Такие грустные случаи очень редко, но бывают. И, насколько мне известно, происходят они в основном или от лени, или от "не с кем кататься", а вовсе не от не от отсутствия велоодежды.

Отпугивать людей выражениями вида "велосипед начинается от 1000 баксов, и снаряжения к нему надо ещё на 1000" - ну, это не совсем правильно, на мой взгляд. Может быть, человек и не поедет на Алтай на месяц. А деньги - это деньги, особенно для молодёжи. Так что пусть лучше купит велосипед за 300 баксов и будет ездить, чем за 2000 не купит вообще ничего, и будет сидеть дома перед телевизором...

[info]Может про компьютеры текст переместить в первый пост?[/info]

Ну, вообще, если статья именно для тех, кто не знает, будет он кататься или нет, то соглашусь в отношении фонаря. Не для света, а для заметности на дороге можно дешевый. При нормальном круглогодичном катании человек все равно осознает, да и не только это.

Насос за 100р у меня был когда-то, когда я первый свой вел нормальный купил. Накачать клапан Преста оказалось очень сложно, оторвал несколько клапанов (до сих пор насос валяется - подарю желающему).

И проблема разрешена была только покупкой насоса рублей за 400. А сейчас понимаешь, что и это был мусор. С МТБ проще, конечно, давление низкое.

Как всегда, подбор снаряжения зависит от задачи. Если не спеша прокатиться до леса, да в теплую и сухую погоду, да в компании, пожечь костер и обратно, можно даже из перечисленного минимума кое-что убрать. А начнет человек нормально кататься, список увеличится, а компоненты подорожают.

Изменено 29 марта, 2008%d г пользователем semakin

На практике отличия проявляются в том, что гибрид лучше катится, mtb более устойчивый. .

НЕ могу согласиться в том, что МТБ более устойчивый вообще. Может, речь в источнике шла о каком-то частном случае?

Устойчивость от скорости у вела, вообще, зависит, а не от типа.

Езжу, много, круглогодично, и на МТБ, и на гибриде. Оба достаточно приличного уровня. Разница в проходимости на песке, гравии и крупных камнях есть (у МТБ покрышки шире и и набор передач ниже), в устойчивости курсовой - не замечал.

Не исключено, речь шла об отрыве переднего колеса на крутом подъеме? Тогда небольшая разница в пользу МТБ есть, если без груза и посадка одинаковая.

Если посадка на гибриде будет спортивная, а на МТБ - прогулочная, нерастянутая, да еще и вилка длинноходная, то МТБ быстрее поднимет колесо в воздух.

Если с велорюкзаком, то еще зависит от веса рюкзака, его компоновки и положения на багажнике.

В продолжение темы вопрос: Как настроить "правилную" посадку на веле? Я поднял седульку и все. катаюсь, вроде удобно. Нужно-ли настраивать горизонтальность седла и др...?

Правда, майки стал предпочитать лёгкую мягкую синтетику типа Найк, и велошорты недорогие, но купил. Для совсем начинающего, думаю, это не есть первая необходимость.

а что за синтетика "типа найк"?? недоумеваю

Что касается велошорт - мне вот как-то без штанов некомфортно ездить - за ноги страшно. В штанах-то бью, а тут

В продолжение темы вопрос: Как настроить "правилную" посадку на веле? Я поднял седульку и все. катаюсь, вроде удобно. Нужно-ли настраивать горизонтальность седла и др...?

хм.. ну если неудобно то конечно надо настраивать! а понять удобно или нет можно при помощи долгой поездки - там тело начнет подсказывать само, удобно ему или нет. Едешь - оставновился, поменял - едешь дальше, оцениваешь разницу и т.д. до полного щастья )

В продолжение темы вопрос: Как настроить "правилную" посадку на веле? Я поднял седульку и все. катаюсь, вроде удобно. Нужно-ли настраивать горизонтальность седла и др...?

Из личного опыта.

Имеем в виду спортивную, а не прогулочню посадку. В такой посадке можно ехать многие часы, периодически разминаясь.

1. Высота седла. Нога, поставленная пяткой на педаль, должна быть полностью прямая в нижнем положении. ИЛи ставьте все выше седло, пока не начнется ерзанье при педалировании. И чуть опустите.

2. Расстояние между седлом и рулем. Упираем локтем в носок седла. Руку - к рулю. От кончиков пальцев до руля д.б. 9-11см. Неправильное расстояние поправляется установоой выноса нужной длины. Если рама великовата или маловата, допустимо сдвинуть седло вперед-назад до 1см.

3. Наклон седла. Поверхность седла должна быть максимально близка к горизонтали. При очень низкой посадке допустимо чуть -чуть опустить носок седла. И еще - при езде без рук вас не должно тянуть ни вперед, ни назад по седлу.

4. Высота руля - на полладони-ладонь ниже высоты верха седла.

5. Положени стопы на педали - сустав большого пальца д.б непосредственно на осью педали. Стопа параллельна оси симметрии велосипеди или пятка чуть вынесена наружу. Лучше всего это выполняется на контактах.

6. Колени ходят вверх-вниз в одной плоскости, но смещаясь внутрь, к центру, в последней верхней фазе (колено "облизывает" верхнюю трубу).

Что касается велошорт - мне вот как-то без штанов некомфортно ездить - за ноги страшно.

Мне кажется, относительно комфорта: при неэкстремальном катании наличие штанов зависит только от погодных условий. Да и то, не штанов, а велорейтуз.

А велотрусы (еще их иногда называют велошортами.) обычно надеты всегда при катании на веле. Либо одни, либо под велорейтузы. Единственное исключение - в велорейтузы уже вшит памперс. Тогда рейтузы надевают на голое тело, либо на термобелье.

В туризме поверх велотрусов при неблагоприятных погодных условиях могут быть надеты не велорейтузы, а какие-либо подходящие для этой цели штаны. Удобнее всего - специальные штаны для велотуризма. У них - и регулировка ширины штанины, и анатомический крой коленей, и отражающие элементы, и мембрана.

Или в теплую погоду и небыстрой езде вместо велотрусов используют велошорты - единую комбинацию велотрусов снизу и шорт сверху.

Изменено 6 апреля, 2008%d г пользователем semakin

Открыл седня так сказать сезон

Но вот толи я грязь спецом искал, толи она меня сама нашла , а приехал я домой как чучка грязныыыый, а посему вопрос от новичка: нужна ли после таких выездов проводить какието профилактические мероприятия, кроме как "вымыть и высушить" ?

нужна ли после таких выездов проводить какието профилактические мероприятия, кроме как "вымыть и высушить" ?

Окромя указанного:

почистить и смазать и протереть цепь.

Щеткой специальной извлечь грязь из труднодоступных мест (между звездами кассеты, между лапок заднего переклюка и т.п.

Если плохо переключается задний переклюк, прочистить или заменить самый ближний к переключателю кусок рубашки троса.

Брызнуть смазкой-спреем на болты, торчащие из рамы (флягодержателя, багажника, крыльев, якоря) - они ржавеют.

Если плохо переключается задний переклюк, прочистить или заменить самый ближний к переключателю кусок рубашки троса.

Такая проблема была. Снимал колпачки тросика и чистил его. Все проходило...

В как настроить передачи? чтоб четко всё и не соскакивало, есть у кого нить инструкция для чайников?

В как настроить передачи? чтоб четко всё и не соскакивало, есть у кого нить инструкция для чайников?

Инструкции нет. Впринципе тпм ничего сложного нет. Если сам боишься разбираться -

обратись туда где вел покупал. Если это невозможно, обратись в велопрофи.

Удачи.

сегодня приехал в магазин чтоб сделали мне нормальное переключение, в итоге не чё не получилось мех сказал что не разу не работал с деор LX, но он занимается месяц этим делом и понять его мона, завтра поеду мужику главному отдам

сегодня приехал в магазин чтоб сделали мне нормальное переключение, в итоге не чё не получилось мех сказал что не разу не работал с деор LX, но он занимается месяц этим делом и понять его мона, завтра поеду мужику главному отдам

И в каком магазине не видали деоровский переклюк?

Эт наверное Лыжный мир, а главный мужик эт Марк

Я прав?

не просто молодому мех. ещё не доводилось работать с деорами

нет не прав, сегодня заехал за 10 мин сделал

какая разница деор не деор...чво там разбираться то...принцип то все равно один

реально система другая))

Хмм... От рамы в ХС не так много зависит, и её значимость не стоит переотценивать, если ты не профиссионал, это не экстримальное катание где от геометрии и веса зависит то как ты будешь чуствовать себя в воздухе и как будешь закручиваться... Переключатели))) часто смешит то что люди при покупке смотрят только на переключатели, как будьто они переключают передачи чаще чем педали крутят, я только одно отличие (более менее значимое для меня) нашёл Аливио от Деоре, деоре переключает и при вкручивание в горку, а SRAM он больше для агрессивного катания подходит.

По мне дак важнейшая часть в кантрийнике это втулки (накат куда больше от них зависит чем от геометрии рамы).

В как настроить передачи? чтоб четко всё и не соскакивало, есть у кого нить инструкция для чайников?

Я первый раз настраивал передачи по инструкции с сайта uabike.com. Все подробно, с фотографиями. Получилось отлично, переключаться стало намного приятнее, хотя до этого видел переключатели только издалека.

Задний:

[hide]http://uabike.com/index.php?newsid=1152608512[/hide]

Передний:

[hide]http://uabike.com/index.php?newsid=1153288946[/hide]

там все очень просто, крутиш брабан в одну сторону цепь перемещаеться вверх, в другую идет вниз, и еще настраиваються крайние положения, ВСЁ!